Афиохаракс Ратбуна (рубиновый)

• 

Подробности

Просмотров: 1509

Размер: 2,5 см

Цена: 140 руб

Название: Афиохаракс Ратбуна, Афиохаракс рубиновый

Классификация:
Царство:        Животные
Тип:               Хордовые
Надкласс:       Костные рыбы
Класс:            Лучеперые рыбы
Отряд:           Карпообразные
Подотряд:      Харацинообразные
Семейство:     Харациновые
Род:               Афиохаракс
Вид:              Афиохаракс Ратбуна (рубиновый)
Латынь:         Aphyocharax rathbuni
 
Ареал: Родиной рубиновых Афиохараксов является Южная Америка, где они населяют среднее течение р. Парана.

Среда обитания: Держатся в болотистых местах, заливаемых в половодье. Предпочитают затененные участки водоемов с плавающими растениями или нависающей над ними растительностью. Условия среды обитания этой рыбы очень изменчивы в зависимости от времени года. Вследствие чего эти тетры в неволе лучше всего себя чувствуют в условиях среднего типа.

Описание: Тело вытянуто в длину, профили спины и брюха равномерно выгнуты. Спинной плавник короткий, имеется жировой плавник, анальный плавник  длинный, хвостовой плавник двухлопастной.

Окрас: Тело блестящего желтовато-золотистого до желто-зеленого цвета. Жаберная крышка и радужная оболочка глаза интенсивно желто-зеленого цвета. Великолепие наряда можно увидеть только в комфортной для рыб обстановке и при условии, что эти особи уже неоднократно участвовали в нерестах. Перепуганные рыбки-подростки окраску сбрасывают.

Размер: 3,5 - 4 см.

Продолжительность жизни: В аквариумных условиях около 4 лет.

Уровень содержания: Не сложный.

Кормление: Не придирчивые в плане еды, с большим аппетитом будет принимать большинство замороженных или живых кормов, таких как дафния, артемия, мотыль и трубочник. Не откажутся они и от сухих хлопьевидных кормов. Кормить следует один-два раза в день. В переедании и ожирении ("кистовании") яичников самки Афиохаракса Ратбуна не замечены. Скорее наоборот, они огорчают своего хозяина-аквариумиста худобой живота, что, однако, не означает на деле их неготовности к размножению.

Поведение и характер: Афиохараксы Ратбуна в природе плавают большими стаями, поэтому содержать их в аквариуме лучше стайкой из 6 - 8 особей, а по возможности и больше. Рыбы миролюбивые и совершенно не агрессивные, не будут беспокоить других обитателей домашнего водоема. Аквариумные растения не трогают. Держатся в верхнем и среднем слоях воды, при испуге могут выпрыгнуть из нее. Можно содержать в общем (предпочтительно с другими харацидовыми) аквариуме, причем чем больше рыб в стае, тем лучше они себя чувствуют. Подбирать для них соседей следует мирных и не сильно превышающих их по размеру. 

Водная зона: Держится Афиохаракс Ратбуна в основном в средних и верхних слоях воды.

Совместимы: Тетры, карликовые гурами, Данио Хопра, Расборы Эспей, Rainbowfish, сомики Коридорасы, Plecos.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы: Ни в коем случае не следует селить их с крупными или хищными рыбами.

Аквариум: Аквариум для стаи понадобится объемом от 20 - 40 литров, желательно, чтобы он был  вытянут в длину. Необходимо обеспечить его крышкой, так как рыбки  хорошо прыгают.   

Аэрация и фильтрация: Обязательны аэрация и фильтрация.

Оформление аквариума: Грунт лучше темный. Аквариум густо засадить живыми растениями, но и обязательно оставить много открытого пространства для плавания, т.к. эти рыбы любят простор. В качестве укрытий хорошо подойдут коряги и плавающие растения.

Температура: 22 - 26°С.

Химия воды: dH до 20°, рН 6 - 7,5. Еженедельная подмена ¼ части аквариумной воды свежей. При содержании в слабокислой воде и умеренном освещении окраска рыб улучшается.

Освещение: Освещение желательно приглушенное.

Половые различия: Тело самцов зеленовато-голубого цвета с металлическим блеском, задняя часть внизу живота от основания анального плавника до корня хвостового имеет насыщенно-красный цвет. У половозрелых самцов кончики брюшного и анального плавников становятся блестяще белыми, а при дальнейшем созревании крайние лучи хвостового плавника приобретают молочно-белый оттенок. С возрастом красный оттенок основания хвоста распространяется на остальную его часть. У готовых к нересту самцов у основания анального и спинного плавников проявляется зеленовато-черный цвет. У самок тело немного плотнее, имеет более зеленоватый оттенок. У самок также может быть красный рисунок по задней нижней части тела, но при этом все плавники прозрачные.

Половое созревание: Половой зрелости Афиохараксы Ратбуна достигают в 5 - 6 месяцев. Могут быть посажены на нерест в возрасте 1 года. Свидетельством наступления репродуктивной состоятельности являются утренние брачные игры.

Сезон размножения:  В аквариуме круглый год.

Подготовка к нересту: Легко идет на нерест, но получить от него много мальков затруднительно. Стимулируют нерест небольшим повышением температуры воды до 26 - 27°С и ее смягчением (dH 2 - 2,5°).
 
Нерестовый аквариум: Нерестовый аквариум емкостью 5 - 15 литров для пары, с сепараторной сеткой (рыбы активно поедают икру) и мелколистными растениями. Слой воды до 10 см. Рекомендуются следующие параметры воды для нереста и выращивания мальков: жесткость воды до 10°, временная жесткость не более 0,2°, рН 6,8, а температура в пределах 25 - 28°С. Сажают либо пару, либо группу (самок утром, самцов вечером). Нерест начинается утром с первыми лучами солнца и длится, как правило, примерно сутки. После нереста производителей необходимо удалить, а аквариум затемнить и добавить слабую аэрацию.

Соотношение самцов и самок: Нерест может быть как парный, так и групповой

Количество икры: До 50 икринок.
 
Срок инкубации икры: 1 - 2 суток.

Потомство: Через 5 суток мальки плывут и берут корм. Так как первый месяц жизни молодь избегают освещенных мест, то аквариум следует притенить.

Выкармливание молоди: Кормить их следует инфузорией, коловраткой, науплиями циклопа.

Отсадка от родителей: После нереста рыб удалить.

Скорость роста:

Особенности: При вылавливании самца сачком он может зацепиться за него крючком анального плавника и при насильственном освобождении крючок отрывается и самец теряет способность участвовать в нересте. В этом случае сачок следует опустить в воду и самец освободится самостоятельно.

 Данные рыбы очень пугливы и при малейшем шуме способны резко выпрыгивать из воды, поэтому аквариум обязательно нужно накрывать крышкой.

Основные болезни: Неоновая болезнь. Переносчиками этой болезни могут быть золотые рыбки. Неоновая болезнь - это инфекционное заболевание, вызванное грибком проникающим в клетки и ткани рыб. Пораженные неоновой болезнью рыбки, быстро гибнут. Лекарства от нее пока нет. Симптомами неоновой болезни могут быть: потускневший окрас (сперва тускнеет светящаяся полоска на теле рыбы), рыбки живущие в стае, становятся одиночками, происходит потеря аппетита, беспокойное поведение, плавают вниз хвостом. Если симптомы не сразу заметны, это не означает, что заражения не произошло. В случае, проявления неоновой болезни, нужно ликвидировать всех рыб и растения, затем продезинфицировать аквариум и грунт. Но не путайте саму болезнь с так называемой "ложной неоновой болезнью", на первых стадиях отличий почти нет.

Дерматоцистидиоз.Проявляется возникновением на их теле образований, похожих на белых червячков длиной до 5 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм. Удлиненной и часто извитой формой они напоминает нематод, но при этом неподвижны. У молодых образований цвет преимущественно серый, у взрослых он интенсивно белый. Именно у самых крупных белых цист внутри находится огромное число мельчайших спор характерных для представителей рода Dermocystidium фор­мы и строения. Цисты - от одной до нескольких десятков на каждой зараженной рыбе - располагаются на плавниках, поверхности тела, в глазах, а также в жаберной и ротовой полостях. При условии, что паразит не только растет за счет своего хозяина, но еще и неизбежно отравляет его организм продуктами своей жизнедеятельности, вред дерматоцистидиумов очевиден. Особую опасность представляет расположение крупных цист в таких жизненно важных органах, как жабры, рот и глаза. При невысокой ин­тенсивности инвазии деятельность паразитов может сопровождаться нарушением целостности эпителиальных покровов с последующим возникновением вторичного бактериального заболевания. При одновременном развитии на рыбе десятков паразитарных очагов, шансов выжить у зараженной особи немного. Но, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств (небольшое число цист и их расположение на плавниках или теле) возможно освобождение носителей от паразита и полное их выздоровление. В случае же высокой интенсивности инвазии прогноз неблагоприятный. Некоторые разводчики, по их словам, в качестве оздоровительного мероприятия успешно применили метод раннего выявления зараженных рыб и их уничтожения до созревания цист. Как это ни печально, более щадящих и при этом эффективных средств бо­рьбы с дермоцистидиозом - новой для российских аквариумистов импортной болезнью харациновых - на данный момент не раз­работано. Тем не менее детальное изучение паразитов только начинается, и в дальней­шем можно надеяться на получение новых данных, в том числе и обнадеживающих. Профессиональные заводчики харациновых рекомендуют при обнаружении данной болезни провести операцию по удалению новообразования путем вырезания пузыря острым продезинфицированным скальпелем. Рыбку зафиксировать руками или влажной тряпкой, срезать скальпелем пузырь, и поместить рыбку отдельно от других в отсадник, добавив в воду кондиционер и антистресс.

Микобактериоз (Туберкулез рыб). Возбудителем заболевания является бактерия Micobacterium piscium.
 Чаще всего микобактериоз встречается в аквариумах с плохими условиями содержания. Источниками заражения является плохой корм, а так же тараканы, муравьи и комары, заползающие в аквариум в поисках воды. Заболевшая рыба вначале теряет аппетит, быстро худеет, бледнеет окраска, разрушаются плавники, иногда появляются язвы. У разных видов рыб заболевание проявляется по-разному; например пецилиевые перестают есть, стараются держаться отдельно, постепенно наступает истощение организма (брюшко втягивается, спина изгибается, глаза вваливаются, из под кожи выступают кости). У больных макроподов отмечается покраснение кожи, приподнятие чешуи, пучеглазие, тело может покрываться черными точками. У больных петушков наступает апатия, брюшко увеличивается, кожа становится прозрачной, теряется аппетит, рыбы передвигаются рывками (на боку или вверх брюхом). У больных данио появляется пучеглазие (глаза выпадают из орбит) и увеличивается брюшко. Микобактериоз, или туберкулез рыб поддается лечению лишь на ранних стадиях, когда рыбы еще не отказываются от корма. При лечении к корм надо добавить канамицин из расчета 10 мг препарата на 10 г корма. Если болезнь запущена, то больных рыб, растения и других аквариумных животных уничтожают. Грунт кипятят, а аквариум и аквариумное оборудование дезинфицируют 5%-м раствором хлорной извести или 3%-м раствором хлорамина (заливают 1 литр раствора в аквариум и несколько раз в день протирают стенки и углы). Если вы столкнулись с данной проблемой, то надо быть максимально осторожным, чтобы не заразиться данной болезнью через ранки и ссадины на руках, а также через рот при отсасывании воды из аквариума.

Плавниковая гниль. Как правило, рыбы заболевают при плохих условиях содержания, особенно при низких температурах. В общем аквариуме, обычно заболевает сначала одна или несколько особей. Если вовремя не предпринять меры, то болезнь распространяется на остальных рыб. У пораженных плавниковой гнилью рыбок, сперва на хвостовом и других плавниках появляется светлая кайма, которая потом расширяется, захватывая полностью плавники. Происходит укорачивание и разложение плавников, иногда наблюдается помутнение на роговой оболочке глазного яблока. Для лечения плавниковой гнили, в первую очередь, необходимо повысить на несколько градусов температуру воды в аквариуме до уровня несколько превышающего необходимый для данного вида рыб. Так же нужно создать благоприятные условия содержания. При лечении мальков необходимо заменить часть воды на отстоявшуюся (до 30 - 60%). В воду вносится белый стрептоцид (1,5 г на 10 литров воды), или трипафлавин (0,02 г на 10 литров воды), или риванол (0,02 г на 10 литров воды). Заболевшим особям можно устраивать 30 минутные ванны каждые 3 суток. Процедура происходит в отдельной емкости с чистой отстоявшейся водой (растворяется 2 г акварола на 25 литров воды).

Сапролегниоз. Сапролегниоз (сапролегния, дерматомикоз) - достаточно частое заразное заболевание у аквариумных рыбок. Возбудителями являются грибы Achilla, Aphanomyces, Saprolegnia. Болезнь развивается при содержании рыб при заниженных температурах. Обычно, эти грибки развиваются совместно с другими возбудителями инфекционных заболеваний. Как только организм рыбы ослабевает или получает механическое повреждение, грибы тут же паразитируют на теле. Происходит поражение кожи, плавников, жабр и даже икры. Сначала появляются тонкие белые нити, которые вскоре превращаются в ватообразный налет. Плавники у заболевшей рыбы разрушаются, укорачиваются и даже могут отвалиться. Рыба становится малоподвижной и отказывается от корма. Если вовремя не начать лечение сапролегниоз, то наступает гибель рыбы. При лечении аквариум следует продезинфицировать 3 - 5% раствором марганцево-кислым калием. Заболевших особей следует отсадить в чистую отстоявшуюся воду, предварительно удалив налет на теле и обработав язвы смоченной в растворе пенициллина ватой (500 000 ЕД на 1 кубический см новокаина). В аквариум вносится 500 000 ЕД бициллина-5 на 100 литров воды. Вносить следует на ночь на протяжении 6 - 7 суток при температуре воды 24 - 27°С. Второй вариант 200 - 250 мг сульфамонометоксина на 1 литр воды.
 Возможные ванны для заболевшей рыбы:
 1. 20 минутная ванна - 1 мг колларгола на 10 литров воды.
 2. 5 минутная ванна - 500 г поваренной соли на 10 литров воды.
 3. 12 часовая ванна - 500 мг метиленовой сини на 10 литров воды.
 4. 1 часовая ванна - 50 мг малахитового зеленого на 10 литров воды.
 Варианты лечения икры:
 1. 0,1 г атебрина на 15 литров воды.
 2. 500 000 ЕД спермасама на 100 литров воды.
 Также можно воспользоваться специально разработанными средствами для борьбы с сапролегниозом.   Несколько советов для профилактики: В первую очередь следует соблюдать чистоту и температурный режим в аквариуме. Также не надо перенаселять аквариум. Рыбок надо кормить качественным и разнообразным кормом. При разведении рыбок не надо их кормит трубочником и другим грязным кормом. Для предотвращения поражения оплодотворенной икры сапролегниозом в нерестовик рекомендуется вносить 1 каплю 5% раствора йода на каждые 10 литров воды.

Диплостоматоз. Диплостоматоз (катаракта глаз) возникает у рыб из-за попадания в газа личинок червей Diplostoma. Личинка поселяется в глазной оболочке или самом хрусталике. Хрусталик мутнеет, становится молочно-белым, образуется бельмо и наступает слепота. Иногда наблюдается пучеглазие и увеличение глаз. Во избежании заражения рыб диплостоматозом в аквариум не должны попадать не прошедшие карантин моллюски (главным образом прудовик, который является переносчиком паразита).

Ихтиофтиридиоз. Возбудитель заболевания - равноресничная инфузория Ichthyophthirius multifilliis. Источниками заражения являются больные рыбы, а так существует вероятность попадания инфузории в аквариум вместе с живым кормом. Паразит вызывает воспаление кожи, плавников и жабр. Воспаленные участки тела открывают доступ различным инфекциям. Заразившаяся ихтиофтиридиозом рыба первые несколько суток ведет себя беспокойно, мечется, трется о декорации аквариума, плавает у поверхности воды, заглатывая воздух. Аппетит пропадает. Рыба быстро худеет. Кожа, плавники и жабры (иногда глаза и плавники) покрываются мелкими беловатыми бугорками в виде манной крупы. При сильном заражении рыба не реагирует на внешние раздражители. Кожа начинает отслаиваться отдельными лентами. Вскоре наступает гибель. Лечение итиофтиридиоза. В первую очередь нужно отсадить больных рыб. Аквариум, в котором они находились, нужно продезинфицировать, предварительно пересадив здоровых особей. Рыб лечить специальными препаратами. Так же можно применить повышение температуры воды до 33 - 34°C (при такой температуре необходима мощная аэрация). Высокую температуру воды можно держать до 5 дней. Холодноводных рыб подвергать такому лечению не следует, лучше воспользоваться только лекарственными препаратами. Для того, чтобы наверняка избежать ихтиофтиридиоза, следует вновь приобретенных рыб держать в карантине не менее 3 трех недель. Новые растения должны быть в карантине в течение 3 - 4 суток, за это время инфузории без рыб погибают.

Отравление продуктами гниения органических веществ. Сероводород, аммиак, нитриты и нитраты очень опасны для здоровья аквариумных рыбок. Наличие сероводорода легко определяется при появлении запаха тухлых яиц и помутнении воды в аквариуме. При отравлении рыбок аммиаком окраска тела темнеет, нарушается координация движения, рыбы пытаются выпрыгнуть из аквариума. Причинами концентрации аммиака служит отсутствие или очень слабая аэрация и повышение показателя pH. Отравление аммиаком можно избежать регулярной сменой части воды (еженедельно 20 - 25%), круглосуточной аэрацией, уменьшением плотности посадки рыбок, снижением кормления. Когда в воде присутствует избыток нитратов, то у рыбок бледнеют жабры, рыбы задыхаются, становятся малоподвижными. Чтобы привести аквариум в порядок нужно чаще сменять воду, повысить показатель pH (до 8,0) добавив столовой соды из расчета 0,5 - 1,0 чайной ложки на 100 литров воды. При отравлении нитритами жабры и кровь аквариумных рыбок становятся коричневого цвета. Внесение в воду 3 - 4 мг/л метиленовой сини и 2 г/л поваренной соли должно избавить рыб от этого заболевания.

Отравление хлором. Отравление хлором, содержащимся в воде наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум. Симптомами отравления является покрытие слизью тела рыбы (сначала на жабрах, а потом по всему телу), беспокойное метание рыбы по всему аквариуму с попытками выпрыгнуть, потом рыбы становятся очень вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Вскоре наступает смерть. Чтобы избежать такого исхода событий, воду из водопровода, особенно весной надо отстаивать не менее 2 суток или нагревать до 60 - 70 °С с последующим постепенным охлаждением.

Завышенная и заниженная температура в аквариуме. Если температура в аквариуме завышена, то рыбы начинают метаться по нему, пытаясь выпрыгнуть. Чтобы избежать гибели рыбок, нужно плавно подкорректировать температуру воды. Для этого следует выключить обогреватель и на некоторое время выключить свет. Если есть отстоявшаяся вода то нужно долить в неполный аквариум. Если дело происходит жарким летом и дома нет кондиционера, то многие опытные аквариумисты поступают следующим образом: в чистую с внешней стороны пластиковую бутылку наливают воду, закрывают и кладут в морозильник. После того как вода замерзла бутылку можно помещать в аквариум (не забудьте очистить бутылку от наклеек и оставшегося на ней клея).
 Если температура в аквариуме занижена, то у рыб наступает состояние шока, теряется аппетит, движения становятся вялыми, жаберные крышки прекращают работу. Рыбы опускаются на дно, бывает ложатся на бок или стоят на одном месте покачиваясь. Такое состояние наступает при заниженной температуре в аквариуме на 3 - 4 градуса. Если не предпринимать меры то вскоре наступает гибель. Повышать температуру следует плавно, так как резкие скачки температуры негативно влияют на аквариумных рыбок. Чтобы избежать завышенной или заниженной температуры в аквариуме нужно всего-навсего иметь хороший терморегулятор и периодически смотреть на термометр в аквариуме. Термометр лучше всего помещать в средних слоях воды, так как при этом он показывает наиболее точную температуру. Так же следует учитывать, что чем ближе к полу аквариум расположен, тем быстрее вода будет в нем охлаждаться.

Ожирение внутренних органов. Ожирение внутренних органов у рыб может вызываться несколькими причинами:
 1. Перекорм: чрезмерное и многоразовое кормление одним и тем же кормом.
 2. Кормление только сухими кормами.
 3. Перенаселение аквариума.
 Симптомами ожирения внутренних органов являются увеличение передней части брюшка и малоподвижность рыбы, при этом аппетит рыбы не теряют. Это хроническое заболевание не лечится. Чтобы избежать данной неприятности, рыб следует кормить 1 - 2 раза в день небольшими порциями. Корм должен быть максимально разнообразным. Так же не следует забывать, что аквариум не должен быть перенаселенным.